7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор не выдает нужного напряжения причины

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Читать еще:  Дополнительный насос отопителя газель

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

Читать еще:  Габариты ниссан х трейл 2020 модельного года

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Генератор не выдаёт напряжения

Не могу разобраться генератор простоял долго без работы года 3, работал нормально но в данный момент не чего не выдаёт, даю ему 1300 оборотов выдаёт ноль. Находил варианты ,что ротор мог размагнититься, может быть такое? Если да то как его намагнитить. Сам ротор без щёток.

Не понятно-почему именно 1300 оборотов? А если больше попробовать?Кратковременно принудительно газануть. И ещё можно сразу подключить, что то около 500Вт
Ротор вполне мог размагнититься. Вариантов его намагнитить несколько.
Первый- откручивай свечу, проворачивай коленчатый вал, а в розетку, где 220В, подай 12 вольт постоянки.
Вижу, что родную запускалку сломали и прикрутили шкивок. В момент подключения 12В коленвал будет ощутимо трудней вращать.

Вольт доброго времени суток, у меня похожая беда генератор straus austria gasoline generator ST/GGT-3003? в общем очередной китаец, вроде как 3КВт 220380В, 3 розетки 220В в руководстве указано что с одной можно снимать 400Вт со второй 400Вт с третей 1400Вт и розетка одна на 380В, проблема вот в чем: неделю назад пропало напряжение, заменил AVR все заработало, вчера напруга опять пропала поставил др. AVR ноль эмоций, отключил AVR от щеток, подал на щетки напряжение 16В от зарядного для АКБ на вольтметре показывает 100-150В, что делать дальше ума не приложу(( AVR проверял на др. генераторе рабочие, подскажите куда лезть дальше. Заранее огромное Спасибо!

Ivan80 ,прозвони все три фазы на статоре по отношению к нулю. Должны быть равные значения до десятых долей Ом.
Ты наверное опечатался -с третьей фазы 1400Вт?

На самом деле спалить трехфазный статор проще простого..и даже если это 40кВт генератор.
Часто не спасают всяческие системы защиты
Также выход на AVR прозвони. И фотку его можно поставить сюда

Вольт написал :
Ivan80 ,
Ты наверное опечатался -с третьей фазы 1400Вт?

я ошибся первые две по 200Вт а третья 1400Вт

Вольт написал :
Ivan80 На самом деле спалить трехфазный статор проще простого..и даже если это 40кВт генератор.
Часто не спасают всяческие системы защиты
Также выход на AVR прозвони. И фотку его можно поставить сюда

Не силен в электротехники если можно то подробней как прозвонить выход на AVR.

Ivan80 написал :
как прозвонить выход на AVR.

ясновидящих нет . давай фотку разъема!Вполне может быть, что разъемов будет два и ещё два провода на щетки. Генератор же трехфазный.

Вольт; AVR обычная как на однофазном китайце +/- на щетки и штекер на четыре контакта. и вот фото если надо др. ракурс, сделаем тока скажите.

Читать еще:  Присадки для двигателя с большим пробегом

Если, как на однофазном, то тогда пара проводов звонится между собой, а другая пара с силовой обмоткой. Это в разъеме выходящем из статора.
Озвучь данные сопротивлений..с учетом погрешности омметра, конечно)

Страус))
Он скорей тушканчик! Статорочек ватт шестьсот. Да ещё и алюминием скорей всего мотан

Сними статор, может чего увидишь..и без прозвонки

Вольт написал :
Ivan80 ,прозвони все три фазы на статоре по отношению к нулю. Должны быть равные значения до десятых долей Ом.

прозвонил фазы по отношению к нулю 1 фаза и ноль = 9.3Ом , 2фаза и ноль = 7,3Ом , 3 фаза и ноль = 4,7Ом , что это может значить? на корпус прозвонил все 3фазы и ноль КЗ нет

Это означает кирдык статору. Мой совет -выкинуть этого гену на запчасти

Вольт написал :
Страус))
Он скорей тушканчик! Статорочек ватт шестьсот. Да ещё и алюминием скорей всего мотан

тушканчик еще тот)) у меня еще магнум 2,2кВт одно фазный, так вот по внешнему виду статора один в один, да и намотано вроде медью ,я конечно ни разу не видел статор намотанный алюминькой, может в пропитке оно также выглядит, да и сечение было бы видимо больше, так вот по поводу идентичности статоров и всего прочего, возник такой вопрос если придется статор перематывать как считаете возможно намотать одна фазный 2,2кВт в место того что было? визуальных отличий вообще нет.

Вольт написал :
Это означает кирдык статору. Мой совет -выкинуть этого гену на запчасти

Пока ответ набирал уже смертный приговор вынесли)))так по перемотки или еще проще надыбать такой статор как на магнуме и туда впихнуть?

Всё возможно, если перемотчик готов рискнуть своим проводом и работой. Проверить алюминий или медь легко, достаточно черкануть ножичком по эмаль проводу.
На внешний вид все они одинаковы. Смотри длину статора в мм. Боле мене приличный статор на таких генах от 85-и мм. Максимум, что я видел (на условно двухкиловаттных генах) до 120-и мм.
У этого на вид миллиметров 55. Никуда не годится.

Хонда-Элемакс 2.0 кВА(макс2.2) имеет статор длиной 85 мм. И понятно, что статор и ротор набран из специальной стали..а не из стали типа ХС (аббревиатуру не коментирую). Про эмаль провод и говорить не надо)
В моих руках их (Хонд, примерной мощности) перебывало..ну штук тридцать примерно.Разной степени изношенности.
И каждый из них на нагрузке два киловатта работал ооооооочень напряженно.А вот 1600 Вт постоянной долговременной нагрузки воспринимают нормально.

Вольт написал :
Всё возможно, если перемотчик готов рискнуть своим проводом и работой. Проверить алюминий или медь легко, достаточно черкануть ножичком по эмаль проводу.
На внешний вид все они одинаковы. Смотри длину статора в мм. Боле мене приличный статор на таких генах от 85-и мм. Максимум, что я видел (на условно двухкиловаттных генах) до 120-и мм.
У этого на вид миллиметров 55. Никуда не годится.

длину статора вы определяли по оцинковки которая между алюминиевыми корпусами? если да то там 60мм это как раз ширина железа статора а если мереть по краям самой обмотки то как раз 120мм и выходит. и намотана медь))

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×