7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подшипник муфты компрессора кондиционера

Подшипник компрессора кондиционера

Зачем нужны кондиционеры

Сегодня люди проводят в автомобиле значительную часть своей жизни. Автомобиль давно стал необходимостью для многих и граждан. Многие не мыслят себе жизни без него. И комфортные условия в этом четырёхколесном друге играют большую роль. Поездка в автомобиле должна приносить удовольствие, позволять снизить утомляемость, что значительно повышает безопасность вождения. В первую очередь необходимо обеспечить поступление свежего воздуха в салон автомобиля, особенно зимой, когда окна для проветривания не откроешь в мороз. Практически все новые машины сейчас оснащаются так называемыми климатическими установками или кондиционерами.

Эта установка позволяет поддерживать выбранную температура воздуха и понижать влажность в автомобиле. Кроме того, она устраняет наружный шум, который также приводит к утомляемости, и различные неприятные запахи. Ритм жизни заставляет людей оставаться в автомобиле большую часть времени, и соответственно, больше успевать. Хороший климат, свежий воздух и нормальная температура в автомобиле влияет на самочувствие водителя, а это помогает при вождении и снижает аварийность. Поэтому практически все новые машины оснащены кондиционером. Также обдув стекол улучшает видимость при запотевании.

В автомобиле есть такое оборудование, как система автомобильного кондиционирования. Центром этой системы является компрессор, который разделяет стороны высокого и низкого давления. Эта система в автомобиле работает по тому же принципу, что и домашний холодильник, правда устройство внутреннее немного другое, более « техническое».

Где находится подшипник муфты компрессора

Спереди компрессора стоит узел, который называется муфта компрессора. Как и все оборудование, муфта иногда выходит из строя и нуждается в ремонте. Её слабым местом считается заклинивание по той или другой причине подшипника шкива кондиционера. При этом происходит замыкание, и вся муфта перестает работать. Ведь когда заводится двигатель, сразу начинает работать подшипник. Причем кондиционер вы можете и не включать.

Износ может быть даже зимой, когда никто о кондиционере и не вспоминает. Именно зимой смазка в подшипнике густеет, шарики вращаются с трудом, сам подшипник начинает сильно перегреваться. Это приводит к выходу из строя сепаратора, металлические сепараторы деформируются, металлокерамика разрушается, шарики сдвигаются относительно оси. Это проявляется в появлении постороннего шума и гула в районе кондиционера. Поэтому, при появлении таких звуков и шумов, лучше сразу направляться в ремонтную мастерскую для замены этого подшипника.

Замена подшипника муфты кондиционера

Подшипник меняется в этом случае всегда. Он изготавливается с шайбами с двух сторон и специальная смазка для работы в таких сложных условиях вводится сразу на заводе , где изготавливают эти подшипники. Она и приходит в негодность при работе с высокой температурой. Поэтому ремонту подшипник не подлежит. Он работает в достаточно агрессивной среде, перепаде температур, постоянном загрязнении.

Проблема в том, что эти подшипники не всегда есть в наличии, так как это достаточно специфические подшипники. Иногда из-за их отсутствия на местах технического обслуживания вашего автомобиля приходится менять весь узел. А это достаточно накладно. Но и самому купить такой подшипник для замены не сложно. Конечно, каждый потребитель старается купить подшипник от производителя. Это и гарантия качества и отсутствие таких неприятных моментов, как поломка в самый ответственный момент. Ведь из-за поломки одного подшипника иногда приходиться менять весь узел муфты компрессора, и даже других узлов, связанных с ним.

Кроме того, часто из-за того, что подшипник износился и начинает сильно греться, выделяемое при этом тепло начинает влиять на уплотнение компрессора. При этом ,естественно, выгорает изоляционный лак, применяемый в обмотке муфты. Лучшим советом является вовремя обратить внимание на проблемы и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Примеры оригинальных подшипников.

Подшипник 35BD5222T1XDDUM2CG01

Подшипник 35BD5020T12DDUCG33

Подшипник EP35BD4820T1XDDUM-01

Производители и размеры подшипников муфты кондиционера

Обычно это подшипники таких известных фирм, как NSK — Japan, NTN — Japan, FKC – Japan, KOYO — Japan, NACHI – Japan. В основном крупнейшие гиганты автомобилестроения: Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW, Chrysler, Ford, Chevrolet, Honda, Nissan, Infiniti, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Peugeot, Renault, Skoda, Volvo, Hyundai, комплектуют этими подшипниками компрессоры кондиционеров своих автомобилей. Основные размеры подшипников приведены в таблице и, если нужно поменять подшипник, его марку можно найти здесь:

Маркировка подшипника кондиционераВнутренний диаметрНаружный диаметрШиринаПроизводитель
30BD4718T12DDU304718NSK
83A693CS30KOYO
30BD40T12DDU305523NSK
ACB30X55X23SNR
30BG05S5G-2DSNACHI
DAC3055232RKKOYO
30BD4712304712FKC
30BX04S1-2DSTNACHI
30BD4720304720FKC
30BG4720-2DLNACHI
30BD5222T12DDU305222NSK
30BG5222-2DSENACHI
DAC3052-3RR9DS1KOYO
30BD5220T12DDU305220NSK
30BGS32G-2DSENACHI
32BD45T12DDU325523NSK
32BG05S1-2DSTNACHI
32BD4718T12DDU324718NSK
2J-DF06A40LLACS30NTN
32BD5218T12DDU325220/18NSK
35BD210T12DDU356228NSK
35BD5212355212FKC
35BD5220T12DDU355220NSK
35BD5020T12DDU355020NSK
DAC3550202RD3XCS21KOYO
2TS2-DF07R17LLANTN
35BG05S7G-2DLNACHI
35BD5222T12DDU355222NSK
35BG5222-2DLCSNACHI
DAC3552222RD3DS1KOYO
35BD219T12DDU355520NSK
2TS2-DF0719LLX2CS35/L310NTN
ACB35X55X20SNR
35BG05S16G-2DLNACHI
83A694CS30KOYO
35BD6224T12DDU356224NSK
2TS2-DF0794LLCS27NTN
ACB35X62X24SNR
40BD219T12DDU406224NSK
2TS2-DF0865LLBCS45NTN
DAC4062242RD3H1CS21KOYO
40BGS11G-2DSNACHI
ACB40X62X24SNR
40BD45T12DDU405724NSK
2TS2-DF0882LLBCS37NTN
40BG05S2-2DLCSNACHI
40BD49T12DDU406220,625NSK
40BD6624T12DDU406624NSK
40BGS39G-2DLNACHI

В настоящее время для ремонта автомобилей в качестве запчастей предлагаются подшипники 8 основных размеров. Это помогает систематизировать использование подшипников, которые могут использоваться в достаточно большом разнообразии (более 1500) моделях автомобилей. Этого более чем достаточно для покрытия спроса у более чем в половины всего автопарка ,в которых установлены кондиционеры. Одной из особенностей в ассортименте таких подшипников есть то, что, в отличии от других автомобильных запчастей, которые подходят только этой марке автомобиля, подшипник выбирается по необходимым размерам, а не по марке или модели такого автомобиля.

Читать еще:  Кто из водителей нарушил правила стоянки

Описание подшипника муфты кондиционера

Двухрядный подшипник

Применяемый подшипник для муфты компрессора относится к типу: двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Особенностью его является тонкостенность и специальные требования по изготовлению. Он аналогичен по принципу с однорядным закрытым подшипникам, установленных спарено по схеме «О», и особенностью их является то, они изготавливаются как целое и внутренняя конструкция у них улучшена.

За счет этого двухрядные подшипники воспринимают достаточно высокую радиальную нагрузку при повышенных оборотах и даже могут воспринимать осевую нагрузку, но в меньшей мере. Достоинством этих подшипников является и то, что, в отличии от однорядных подшипников, они могут работать при небольшом перекосе и изгибе вала. Двухрядная конструкция дает преимущество в том, что нагрузка на шарик уменьшается. Сепараторы для них изготавливаются из специальной стали, полиамида или латуни. За счет специальной обработки материал подшипника, так как указывалось выше, он успешно выполняет работу при перепаде температур и высоких скоростях.

Рекомендации по замене подшипника компрессора автомобильного кондиционера

Компрессор, являясь сердцем климатической системы современного автомобиля, одновременно считается и самым уязвимым узлом. По крайней мере, статистика сервисных центров однозначно свидетельствует о том, что среди причин потери работоспособности автокондиционеров на первом месте стоит поломка подшипника муфты компрессорной установки. В чём причина того, что конструкторы не могут устранить это «бутылочное горлышко» системы кондиционирования? В каких случаях можно говорить о необходимости замены подшипника? Постараемся достаточно подробно и доходчиво ответить на эти вопросы.

Причины и симптомы выхода из строя компрессорного подшипника

Независимо от того, включён кондиционер, или не задействован, подшипник шкива находится в работе всё время, пока работает силовой агрегат автомобиля. Даже зимой, когда автокондиционер практически не включается, подшипник работает без устали. Это и является основной причиной его поломки. При столь длительной работе даже присутствие смазки не помогает: она из-за трения и нагрева загустевает, её смазывающие способности снижаются, приводя к перегреву и самой обоймы. Чрезмерное натяжение ремня, соединяющего коленвал и компрессор, способствует увеличению нагрузки на подшипник, что также сказывается на продолжительности его работы не в лучшую сторону.

Поломка такой важной детали может обернуться крупными неприятностями. Если подшипник компрессора кондиционера заклинит, его посадочное место будет подвержено значительным нагрузкам и станет разрушаться. В этом случае заменой подшипника вы вряд ли обойдётесь – придётся менять или весь компрессор, или переднюю часть, что, безусловно, удовольствие не из дешёвых. Не менее серьёзными последствиями грозит и разрыв ремня муфты компрессора, который неизбежно повредит электропроводку в тех местах моторного отсека, куда достанут его обрывки. Разрыв чреват и появлением вмятин и вздутостей на капоте, настолько сильными могут быть удары оборванного ремня, вращающегося на огромной скорости.

Повреждение подшипника и его разогрев могут стать причиной повреждения обмотки электромагнитной муфты, что автоматически сделает использование кондиционера невозможным. Замена муфты в финансовом плане не столь обременительна, но повозиться придётся практически столько же, как и при замене всего компрессора.

Вот таким букетом неприятностей могут грозить выход из строя подшипника и несвоевременная его замена. Так что лучше с этим делом не тянуть: при появлении первых признаков надвигающейся неприятности необходимо немедленно предпринять соответствующие меры. А таким симптомом обычно бывает появление непривычных звуков из подкапотного пространства наподобие скрипов, визжания, которые могут быть периодичными или звучать непрерывно, с нарастающей интенсивностью.

Визуальный осмотр пространства около компрессора может многое прояснить. Виновником появления посторонних звуков, доносящихся из моторного отсека, может быть ремень привода компрессора при его ослаблении. Его подтяжка сразу же уберёт неприятные скрипы, но если этого не произошло – скорее всего, дело в подшипнике. И тогда нужно предпринимать экстренные шаги, чтобы не случилось неприятностей, описанных выше. Отметим, что подозрительные звуки могут быть непостоянными – проявляться только при включении климатической системы, при движении только на холодном или прогретом моторе. В любом случае затягивать с диагностикой и ремонтом не следует.

Поводом для немедленной остановки автомобиля должно стать резкое перерастание визга в интенсивный по амплитуде и нарастающий вой. В этом случае единственным возможным шагом является перерезание ремня, идущего к компрессору, после чего можно продолжить движение до гаража и СТО, поскольку следующим вашим шагом должна стать замена подшипника шкива компрессора кондиционера.

Можно ли сделать это самостоятельно?

Вполне, если вы умеете обращаться с обычным инструментом – никакого спецоборудования для выполнения этой операции не требуется. Хотя сложностей возникнет немало.

Замена подшипника компрессора кондиционера

Итак, если вы решились на замену подшипника в гаражных условиях, последовательность ваших действий будет следующей:

  1. Первая задача – демонтаж компрессора с автомобиля. Конструктивные особенности крепления компрессора могут отличаться в зависимости от марки/модели авто, но в целом алгоритм снятия компрессора примерно одинаков. Для начала необходимо установить машину на яму или эстакаду, в крайнем случае – поддомкратить переднюю часть и снять колесо со стороны компрессора. При этом, чтобы автомобиль в результате ваших действий не сдвинулся и не упал с домкрата, следует обязательно установить в районе подвески подходящие опоры (автомобильные покрышки – не лучший вариант, но в крайнем случае подойдут и они). Обычно деревянные колодки устанавливают под пороги, чего делать не рекомендуется, поскольку они на многих иномарках хлипкие и легко деформируются.
  2. Следующий шаг – откручивание болтов, которыми компрессор крепится к автомобилю – их может быть три или четыре. Если свободному доступу к компрессору мешает генератор, придётся демонтировать и его.
  3. Приступаем к откручиванию гайки, удерживающей прижимной диск электромагнитной муфты на валу компрессора. После демонтажа прижимного диска необходимо извлечь стопорное кольцо, которое удерживает подшипник вместе со шкивом – сделать это несложно. После снятия стопорного кольца можно извлечь и сам шкив вместе с изношенным и начавшим разваливаться подшипником.
  4. Мы не упоминали о необходимости слива хладагента из климатической системы, поскольку предполагали, что шкив снимается без необходимости демонтажа самого компрессора. Однако такой вариант встречается не всегда: моторный отсек современных автомобилей становится всё более плотно заполненным различным дополнительным оборудованием, и дефицит свободного места заставляет производителей монтировать детали и узлы практически вплотную друг к другу. Так что в вашем конкретном случае вполне вероятно, что после откручивания крепежа придётся заняться удалением из системы фреона.
  5. Это тоже относительно несложная операция. Необходимо ослабить хомуты на шлангах, подсоединённых к патрубкам компрессора, причём делать это нужно медленно, чтобы избежать резкого выброса хладагента, находящегося в системе под давлением, даже когда кондиционер выключен. После ослабления хомутов нужно выждать минут 10 – 15, чтобы весь фреон вышел в атмосферу.
  6. Как поменять подшипник компрессора кондиционера, если шкив уже снят? Он может крепиться двояко: посредством стопорного кольца, снятие которого не представляет трудностей, или же с помощью развальцовки. В этом случае не обойтись без использования пары зубило/молоток. После удаления крепления можно приступить к выпрессовке подшипника, используя стандартный съёмник подходящего размера или, при его отсутствии, – обойму от старого подшипника такого же диаметра и толщины. При выпрессовке старайтесь не задеть сам шкив – он изготовлен из достаточно хрупкого материала, который в результате удара зубилом или молотком может деформироваться.
  7. Осталось установить на место разваливающегося подшипника новый. Наиболее подходящий инструмент для этого – пресс. Можно приспособить для этого и тиски, не забыв подставить под обойму деревянную колодку. На завершающем этапе опять же можно воспользоваться молотком и обоймой от старого подшипника. Фиксируем подшипник стопорным кольцом, а при отсутствии отверстия применяем керн. Все остальные операции – это сборка, выполняемая в обратном порядке.
Читать еще:  Лучший метод для очистки подкапотного места

Как видим, замена подшипника муфты компрессора кондиционера – задача вполне выполнимая, но при её реализации необходимо учесть несколько нюансов. Во-первых, при монтаже компрессора следует соблюдать ту очерёдность затяжки болтов, которая приведена в техдокументации (мануале) к вашему автомобилю. Несоблюдение этого требования может привести к деформации корпуса вплоть до появления трещин, а это чревато заменой всего компрессора. Второй момент касается обратной заправки системы хладагентом – использовать следует только ту разновидность фреона, которая приводится на корпусе компрессорной установки.

После демонтажа компрессора во избежание попадания в него воды или влаги следует закрыть все отверстия чистой ветошью. Такую же операцию следует произвести и со всеми другими отсоединёнными трубопроводами. Не следует также переворачивать компрессор – иначе из него вытечет компрессионное масло. Как бы аккуратно вы ни работали, гарантировать, что в систему не попала влага, нельзя. Поэтому настоятельно рекомендуется сделать вакуумирование системы и только после этого приступать к заправке хладагентом.

После того как подшипник заменён и установлен на штатное место, необходимо проверить работоспособность муфты, для чего достаточно прокрутить диск. Фрикционный шкив при этом должен оставаться неподвижным. Гайку крепления шкива желательно заменить на новую, если это невозможно – смажьте резьбу специальным герметиком.

Помните, что от качества выполненных работ по замене подшипника зависят продолжительность его жизни и здоровье компрессора и других связанных узлов. Так что, если вы не уверены в своих силах, или не имеете достаточного опыта выполнения подобных работ, не рискуйте, доверьте эту операцию профессионалам.

Фотоотчет Замена подшипника муфты кондиционера

Alex_LAN

будем разбираться.

Недавно купил себе авто: Golf3, с двигателем 1.8ABS, 93года. На нём ужасно жужжал подшипник муфты сцепления компрессора кондиционера. Это был предмет неплохого торга . Решил заменить.
1: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора во избежание КЗ при снятии генератора;
2: Снять корпус фильтра и вынуть фильтрующий элемент;

3: Снимаем ремень генератора оттянув натяжитель. Отварачиваем болты крепления генератора. Их два(на фото и ещё один ниже)

Генератор убираем в сторону, не отсоединяя проводов;
4: Откручиваем кронштейн. Он держится 2-мя болтами с внутренним шестигранником на 8:

выкручиваем 2 болта крепления компрессора головкой на 16:

вытаскиваем компрессор на верх, отсоединив разъём муфты, но не отсоединяя шлангов хладогента;
5: Выкручиваем гайку муфты ключем (то ли на 13, то ли на 14-не помню ). Для удержания муфты я использовал ключ от болгарки, вставленый штырьками в отверстия вокруг оси(он как раз подошёл ):

6: Для снятия внутренней части муфты с оси, нужно ввернуть 3 болта длинной ок. 70мм в отверстия вокруг оси. Вворачивать нужно по очереди каждый раз на пол-оборота. Под снятой частью на компрессоре будет внешнее стопорное кольцо:

снимаем его специальным съемником(я вытаскивал круглогубцами ). Далее съёмником снимаем сам шкив с оси. Подшинник будет в нём под внутренним стопорным кольцом:

вытаскиваем стопорное кольцо, выбиваем походящим предметом подшипник(я использовал головку на. не помню ). Запресовываем новый подшипник-я поставил на него старый и стучал по нему. Устанавливаем стопорное кольцо и радуемся, глядя на это :

Кстати! За неимением оригинального подшипника и за отказ наших магазинов привезти такой, я запресовал в шкив 2 более доступных подшипника 61907-ZZ. У них диаметры одинаковые, но по ширине в 2 раза уже:

7: Далее процесс сборки. Производится в обратном порядке. При сборке все резьбовые соединения я обрабатывал специальным составом от самопроизвольного откручивания OmniFIT:

Читать еще:  Стук при повороте руля в движении

SD7V16 made in japan
Маркировка оригинального подшипника фирмы NTN: 2TS2DF0719LX2
После замены подшипника машинку не узнать! Движок шепчет
Удачи!

Замена подшипника муфты компрессора кондиционера (фотоотчёт)

Система отопления и кондиционирования салона. SHARANOVOD.RU

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Замена подшипника муфты компрессора кондиционера (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 14 мар 2013, 20:48

С приобретением новой машины, (Volkswagen Sharan 2001 г.в., 1,8 20V Turbo) столкнулся и с новой проблемой. Загудел подшипник муфты кондиционера. Причём выдавал такие трели, что мою машину уже узнавали по звуку. Страх обрыва приводного ремня, да и то, что люди на улице уже стали оборачиваться на мой рык, заставил меня в срочном порядке искать решение проблемы. Покатавшись по СТО, выяснилось, что далеко не все готовы взяться за устранение неисправности, а те которые готовы называют заоблачную цену. (типа снимать компрессор, стравливать фреон, ремонт, обратная установка, заправка, проверка и т.п.)
Вошёл в интернет, в поисках людей уже сталкивавшихся с подобной проблемой, прочитав несколько схожих тем, решил справиться с проблемой самостоятельно.
Внимательно изучив строение компрессора, определив необходимый инструмент, закатал рукава и взялся за дело.
Для начала строение компрессора, точнее его муфты:

1 — Шестигранная гайка
2 — Фрикционный диск
3 — Стопорное кольцо
4 — Шкив поликлинового ремня
5 — Шариковый подшипник
6 — Стопорное кольцо
7 — Стопорное кольцо
8 — Катушка электромагнита
9 — Дистанционные шайбы
10 — Шпонка
11 — Компрессор климатической установки

Первая же неприятность, с которой я столкнулся, это то, что к самому компрессору в моей машине, доступ очень ограничен. Точнее практически совсем не возможен. Снизу мешает насос гидроусилителя, защита, патрубки системы охлаждения, сверху коллектор и «гена», с боку лонжерон.

Так, как с ямой или подъёмником в моём гараже совсем туго, кроме того не особенно меня прельщала перспектива слива охлаждающей жидкости и масла гидроусилителя, решил открыть себе доступ сверху.
Попытка снять «гену» и просунуть между коллектором и лонжероном успехом тоже не увенчалась. Не пролазит. И в связи с этим, было принято рисковое решение, снять впускной коллектор.
Всё началось со снятия планки инжектора, при этом хотелось бы обратить внимание, что между второй и третьей трубой коллектора к планке подходит ещё одна трубка, не сразу заметная снаружи.

Клапан давления топлива решил не отсоединять, а просто снял его с планки.

Открутив крепление планки, снял её вместе с форсунками и убрал в сторону.

Открутив болты крепления впускного коллектора, отсоединив от него воздушный патрубок и трубку вентиляции картера, снял коллектор. Для исключения попадания «Лишних гаек» в газораспределительный механизм, заткнул впускные отверстия имевшейся под рукой ветошью.

И вот, ура, осталось снять «гену» и компрессор почти у меня в руках

«Гена» и компрессор крепятся двумя болтами каждый к блоку двигателя. Для удобства снятия и последующей установки обоих агрегатов, я, не откручивая до конца болты крепления, слегка постучал по шляпке болта молотком, для смещения зажимной втулки.
К самому компрессору патрубки системы кондиционирования подходят резиновые, т.е. стравливать давление из системы, а впоследствии заправлять и регулировать систему не нужно.
Ключа для болгарки под рукой не оказалось, поэтому для откручивания гайки крепления фрикционного диска я использовал отвёртку.

В отверстиях фрикционного диска резьбы тоже не оказалось, и я не мудрствуя лукаво, с использованием двух отвёрток снял фрикционный диск со шлицов вала.

Вот тут, обращаю внимание, под фрикционным диском на валу находятся две регулировочные шайбы. Их ни в коем случае нельзя потерять. (подобрать очень сложно, испытал на себе )
С помощью съёмника стопорных колец, снимаем (правильно угадали) стопорное кольцо…

… и, с помощью съёмника снимаем шкив муфты.

Подшипник, вопреки ожиданиям, оказался завальцованным в седле. Но это меня не остановило. Головка на 32 и тяжелый молоток, сделали своё дело на совесть. Источник шума в руках. Взяв подшипник в руки, я отправился в магазин запчастей. В связи с тем, что на подшипнике большими буквами значилось Japan, я обратился в павильон запчастей к японским автомобилям. Не ошибся. За смешную цену, 5 $, я держал в руках точно такой же.
С помощью старого подшипника, небольшого количества смазки, молотка и (ну как же без неё?) такой-то матери, подшипник установлен на место и завальцован керном.
Сборка всего производилась в обратной последовательности. Хотелось бы обратить внимание на следующие нюансы:
1. При установке фрикционного диска (не забыв про регулировочные шайбы) внимательно осмотрите шлицы. Там в одном месте шлиц, как бы отсутствует. Такая же картина и на диске. Этим указывается правильное положение диска на валу. Не стоит одевать на шлицы диск молотком. Он замечательно усаживается вручную, при условии правильной установки относительно «отсутствующего» шлица.
2. По окончанию сборки, проверить работоспособность муфты. Вращаем шкив, фрикционный диск не вращается, нигде ничего не цепляет. Подаём 12в на разъём и, вращая шкив, убеждаемся, что диск вращается со шкивом, попытка вращения фрикционного диска с застопоренным шкивом успехом не увенчалась.
3. Гайку крепления фрикционного диска лучше заменить на новую, самоконтрующуюся, или обработать резьбу резьбовым герметиком.
4. Прокладку коллектора покрываем тонким слоем бензо-термостойким герметиком, при затяжке гаек, не забываем про последовательность и усилие затяжки.
Время, затраченное на ремонт с учётом поездки в магазин – 6 часов, денежных средств – 5$, напиток – одна бутылка, сигарет – 10 штук, нервов минимум, за то какая песня из-под капота…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×